互联网公司争抢时尚期刊主编

　　曾经的互联时尚女魔头们正在将互联网行业视为新的出路。

　　经典影片《穿Prada的司争尚期女魔头》中描绘的时尚主编曾一度是时尚行业的天花板，但如今越来越多年轻时尚编辑不再向往主编职位，刊主而是互联将编辑劳动视为一块垫脚石。

　　今年六月，司争尚期康泰纳仕的刊主两位主编，美妆月刊《Allure》主编Michelle Lee和《Them》的互联主编Whembley Sewell分别宣布他们将离开康泰纳仕，前往洛杉矶加入“美国版爱奇艺”Netflix的司争尚期编辑和出版团队。

　　他们壮大了近期习俗时尚媒体行业的刊主离职队伍。此前，互联《Marie Claire》主编Aya Kana宣布前往Pinterest劳动，司争尚期《Vogue》创意总监Sally Singer也在Amazon找到了新的刊主职位，《Teen Vogue》和《Allure》的互联时尚总监Rajni Jacques加入了Snapchat，《Self》主编Carolyn Kylstr转战Google，司争尚期《Elle》加拿大版的刊主主编Vanessa Craft也已前往TikTok内容团队。

　　顶尖编辑离开媒体行业并不是新风潮，只不过如今他们瞄准的不再是商标中的内容传播部门，而是正处于朝阳时期的互联网技术行业。

　　这个趋势始于2015年。彼时担任《Lucky》主编的Eva Chen离开期刊社，加入Instagram担任时尚和美容板块的合伙人。她的此番挑选不但快速加快了Instagram作为一个互联网公司与时尚行业的关联，更是吹响了互联网技术行业抢夺时尚顶尖人杰的号角。

　　然而在这场争夺战中，面对已经拥有大量动力和时尚野心的技术平台们，媒体行业似乎正将人杰拱手相让。

　　在仅仅不到十年间，时尚行业已发生翻天覆地的变化，习俗媒体出版行业至今仍难适应数字地球，找到其新的贸易模式。如此情况下，大量裁员是不可避免的。

　　以出版巨头康泰纳仕为例，从2018年至今，其都目前无尽的重组和动荡之中，为了削减成本、打破内部壁垒、整合动力、提升效能以顺应全球化的发展，康泰纳仕将负责美国业务的康泰纳仕与英国的康泰纳仕国际进行合并。

　　疫情后纸媒陷落大趋势下集团的业绩危机更是不断加重，集团从去年年底开启的频繁高管人事调动多次引发业界争议。

　　供职16年的中国版编辑总监Angelica Cheung张宇离职，随后宣布加入红杉资本成为行业变革的推手。

　　其他包括康泰纳仕中国总裁Sophia Liao，《Vogue》德国版负责人Christiane Arp、《Vogue》西班牙版负责人Eugenia de la Torriente，康泰纳仕意大利公司首席实施官Fedele Usai，《Vogue》法国版编辑总监Emmanuelle Alt、《Vogue》印度版编辑总监Priya Tanna、《Vogue》日本版编辑总监渡边三津子、英国版GQ编辑总监Dylan Jones、法国版《GQ》编辑总监Olivier Lalanne和法国版《名利场》编辑总监Joseph Ghosn在内的一众高管，都在短短半年左右的时光确定离职。

　　在这场高层洗牌中，少数人的权力变得更大了。 集团最有权势的非洲裔编辑、ToDesk《Vogue》英国版编辑总监Edward Enninful被升任为英国、法国、意大利、德国和西班牙版的负责人。

　　罕见被提拔的除了Edward Enninful，还有集团美术总监Anna Wintour。即使已经权倾朝野，Anna Wintour去年底仍被集团继续升任为首席内容官和全球编辑总监，同时继续负责《Vogue》的相关业务。这意味着，Anna Wintour将对康泰纳仕全球30多个集市的出版物拥有最终话语权。

　　然而Roger Lynch如此大费周章收拢权力，却迟迟没有直接反应在康泰纳仕的业绩改善上。

　　此外，接替张宇成为《Vogue》中国版新主编Margaret Zhang曾经时尚博主的身份也预示着集团如今对于新媒体的重视，但似乎已为时过晚。

　　所有人都能越来越清晰地感受到习俗媒体转变之缓慢。

　　因此，对于离开的人而言，相较于谨慎、保守、有天花板且前景不明的期刊主编岗位，开放、有潜力并具有挑战性的互联网技术行业无疑更令人心神向往，更何况在交友媒体上的内容如今已经开端影响着习俗媒体制作者的业绩指标。

　　《Marie Claire》前主编Aya Kana坦言：“从一个内容创作者到一个内容生态系统制造方的转变是真正令人兴奋的地方。”

　　互联网技术巨头们也并没有让这些从时尚行业投身于此的人失望，其在时尚领域的话语权正越来越响，甚至超过了曾站在塔尖的习俗纸媒。长久以来，人们将互联网平台当做内容传播的介质，但是往往被人们所忽略的是，无论是交友媒体还是流媒体平台，如今已经反过来影响着内容的制作。

　　疫情更是加速了这一趋势，于去年年底在Netflix平台热播的电视剧机机剧机机剧《后翼弃兵》和《王冠》证实了如今互联网流媒体平台对时尚集市的影响，即使二者的类型并不是时装剧。

　　研发平台Stylight指出，由于七集迷你剧《后翼弃兵》的女主角Beth Harmon最后一场戏中穿了一件白色大衣，随后“白色羊毛大衣”的点击量便暴涨131%，高领毛衣则攀升了近57%。与剧集上映前一个月相比分别增长了383%和131%，高领毛衣点击量也增长了约57%。

　　而在第四季《王冠》中戴安娜王妃的相关单品点击量也在播出后有所攀升。她公布宣布订婚时挑选的那件蝴蝶结衬衫的点击量攀升了108%。她在澳大利亚旅游时穿的连衣裙的搜索量攀升了50%以上，珍珠耳坠的搜索量也攀升了162%，而她在肯辛顿宫滑旱冰时穿的粉色格子布长裤则在一周内带动“粉色格子布”的搜索量攀升了35%。

　　反过来说，在出版业之外搜寻新挑战的编辑们目前正处于有利地位，凭借他们的经历在新岗位上发挥着作用。他们不再自己讲述故事，而是协助别人在Instagram上更好地讲述他自己的故事；他们不再自己制作内容，而是教学别人用更合适的工具制作内容；他们不再传播大事件，而是通过推广和协作，确定新的流行。

　　虽然劳动的方式差异，但这些差异的路径最终会到达同样的目的地。即创新内容，创新对话，以维持平台的吸引力，以支持公司其他的贸易目的。加入Pinterest的《Allure》前主编Michelle Lee表示，她依旧是个商标的管理者：“形式和头衔可能会转变，但机会是存在的。”

　　然而这条马路并不一定适合所有的习俗媒体人。一位曾在技术界和媒体界劳动的编辑说，“虽然由于技术公司的规模，你的决策会影响更多的人。但是与你在媒体中能够做出的决策相比，你所拥有的创新性管辖权是微乎其微的，因为有这么多的人在批准一切。主编一般都有最后的决策权，而在技术公司则没有。”

　　曾短暂加入Facebook生活方式团队的现《Refinery29》主编Simone Oliver在接收The Cut网页采访时坦言，“你可能在协助、建议、指导内容，但你不是在创新它。”

　　当然，即使互联网技术公司并不能给予这些主编曾经呼风唤雨般的决策权和影响力，也为他们提供了新的职业挑选。

　　毕竟光靠这些在期刊社的声誉显然不能为编辑带来足够的金钱回报，技术公司的股权收益让人很难离开。The Cut在最近一篇相关报道中提到，有消息称那些转向技术行业的主编通常能取得了从25万美元到100万美元不等的股权。

　　媒介即内容，时尚百年来通过附身于各种媒介完成迭代，时尚编辑的将来或许依然隐瞒在新媒介之中。

(责任编辑：时尚)